去年Stitchdown写了篇与小白CEO的专访，里面包含众多目前中文互联网上不存在的新知识，我觉得很有必要让更多人了解一下，于是我就谈了合作，翻译他们的这篇文章（以后可能会翻译更多），并且补充了一点我的理解。总之是一件没有功劳也有苦劳的事吧（你见过这个领域谁翻译过单篇一万多字的文章吗。。。没有吧？），希望大家喜欢
原标题：
The Heritage and Evolution of White’s Boots: The Stitchdown Conversation with Eric Kinney
作者：Ben Robinson (Stitchdown创始人)
翻译：NeverGone琛哥
文中图片均由White's Boots慷慨提供
Eric Kinney
在访谈之前，我有一些尚不知晓的信息：除掉中途的几年变动，White's boots已经经营快170年了。而小白目前的老板Eric，已经在这里干了26年，手缝了超过5万双鞋靴。
Eric制造了很多双Semi-Dress，这是小白永不过时的5寸经典靴子，有着标志性的曲根。Semi-Dress一直被认为是双必不可少的靴子。Eric也做过几双小白的畅销款Smokejumpers，这是设计给救火英雄穿的，他们舍己为人，从飞机上跳伞到森林里去救火。SD和SJ都具备小白标志性的、超顶的足弓支撑设计，这是斯波坎靴子制造商（也就是小白）另一项引以为豪的技术。“有了足弓支撑，你就像是站在一个梯子上”，Eric说到。但你也知道，足弓支撑是以好的方式支撑你的脚。
今日的小白，在某种程度上仍然保持着和原来一样的运作方式。另外，过去的5年里小白公司发生了很多很大的变化。在2014年，小白被美国鞋履公司Lacrosse收购了（Lacrosse还拥有Danner），Lacrosse是日本鞋履大鳄ABC Mart的子公司。那次收购引发了小白拥护者的担忧，他们怀疑这样会不会干扰小白的传统和他们期待的工匠精神。对此小白老板Eric给了个简短的答案：老哥，不存在的！
发生变化的是小白提供的产品，在被收购之后，小白迅速扩张了产品线，推出了符合更多人审美的生活方式系列靴子，比如MP360和White's Reserve“正装”线（用了引号是因为小白的正装和我们大部分人理解的不一样，但对于小白来说已经很正装了）。此外，小白公司在外界的存在感也发生了变化，过去人们习惯通过口口相传的方式来了解并下单小白。但现在，小白在社交媒体上改头换面，并且产品线在过去3年里从15种扩展到了100多种。这让小白来到了一个与之前完全不同的局面。
我与Eric进行了详细的交谈，他毫不拖泥带水的介绍了他一直坚持的制造工艺，以及这几年发生的变化对小白的未来意味着什么。
下面是采访正文
Stitchdown：能否先给个小白历史的简短版本？多谢哈
Eric：Otto White的爷爷Edward White在1800年代创办了公司。通过好几代人传下来的信息可以得知，那应该是在1853年。在1901年的时候，Otto和他爸John Pierce White从弗吉尼亚州搬到了爱达荷州的圣玛丽。他们的主营业务是给伐木工和矿工做鞋。在1915年，Otto的爸爸来到了斯波坎，而Otto仍然留在了圣玛丽，就我得知直到1922年他们才在斯波坎重逢。之后，小白公司的事业正式起飞了，他们在斯波坎市中心开了家店。
我从没见过Otto，但我的继父和他共事过1年，直到1972年Otto去世。Otto绝壁是个天才，特别是在做鞋这个专业领域上，他对人的足部很有研究，对怎么做出合脚的鞋很有心得。我希望我们小白公司仍然具备这些优良传统。但在当时，Otto有一个笔记本用来记录每个人的足迹和足弓数据，这是他深入伐木工人营地去让他们试穿并记录的。他这种用心负责的工作态度和思维方式，解释了为啥我们小白公司能一直坚挺到现在。做出一双让用户完全合脚的靴子，是Otto全力以赴的目标。
Stitchdown：对于Otto的这些优良传统，Eric你怎么看？
Eric：这得益于真实准确的测量，通过测量三个不同的部位（琛哥的理解是脚长length、前掌围度ball、脚背围度instep这三个）。我们大概有20种楦，但我们主要用的5种就已经可以让绝大部分人感到合脚。大约90~95%的人可以穿上小白的标准鞋楦，5%的人需要通过量脚来做一些真正的改动。我做鞋26年了，在最开始的10~15年里，每天我都会遇到一个需要大改的楦。但最近的10年里，这种情况少多了。我相信是因为医疗条件变好了，更好的药物和更厉害的外科医生能修好更多人的脚。
Stitchdown：因吹斯汀
Eric：Yeah，变化真的在发生呢。在过去的五六十年里，我们只有3个人从事真正的测量工作。我们有Gary Hubenthal，他现在是我们的质检员工，但他干了快35年的测量。然后是Bob Putt，他刚刚退休，干了35~40年的测量。他们俩把测量技术传给了Mike Kostel，这家伙在我们这干了15~20年了。就是这些传承成就了小白：你知道你总能选到一双尺码合适的靴。如果你整天穿靴子，你就能知道这真的会有所不同。
还是回到Otto，他经营起了事业，然后于1972年去世。在那之后的十年里，小白成为了一家属于员工的公司。就我所知，这有利也有弊。在80年代早期，公司里有史以来最吊的鞋匠Marvin Smiley接管了小白公司。在1985年，Marvin Smiley将公司卖给了Skip March。而Skip March的兄弟Gary在1984年成为了我的继父——这也是我进入这个行业的方式。Skip在2000年退休了，我的继父Gary此后就此接管了公司，一直到2017年。之后Gary下面的副总裁Steve Sheller又接管了几年公司直到退休。到了2019年，我开始接管。
我想这期间大概有七八年的时间，公司不是由鞋匠经营的。我觉得这样确实能让我们经营的更好，因为鞋匠并不想多做改变，尤其是那些传下来的东西。直到我退休，没有东西会改变。
我们打算探索更多不同的选项，比如一些固特异工艺的东西，还有从意大利进口来的猎装靴。如果只做一样的产品，那将会是一种艰难的生意，所以我们真的需要尝试与多样化。
Stitchdown：了解。在我们进入到展望未来环节之前，请问您是否对1860和1870年代的那种靴子有所了解？他们是伐木靴还是啥？
Eric：我觉得他们中的大部分是伐木靴。我很确定那些靴子的皮底里嵌入了软木，因为在我刚开始做靴的时候，做过几双这种款式。
Stitchdown：您能告诉我啥是皮底嵌入软木吗？
Eric：就是皮大底，将其泡进水里，然后把散落的软木屑压进去。等到皮底干了，软木屑就和皮底结合在一起了。这是很多伐木靴正在使用的底。我不确定这类靴子是什么时候起源的，但这可能是我们正在制造的主要靴子之一，以及那些皮大底的靴子——Semi Dress。我相信这些是1930年代开始制造的，并且我们今天仍在制造这个款式。
Stitchdown：小白的Semi Dress最初的制造用途是啥，它是给谁穿的？
Eric：是给公司职员以及商人穿的。回到那个年代，那时除了牛津和德比鞋以外，并没有多少可供选择的款式。所以Semi Dress成了介于牛津德比之间，但更偏向于做重活的一种商务靴。
Stitchdown：这个名字就是靴如其名吗？它不是一种正装鞋也不是一种正装靴，而是……半正装？
Eric：Yeah差不多就是这样了，你懂的。如果你每天的工作要比坐在办公室里上班的白领更粗犷一点的话，那你可能就会穿上Semi Dress了。当初给这个款式取名的时候我们并没有好的想法，直到Otto突然想到了这个好名字。
Stitchdown：那么那个时候的Semi Dress和现在很像吗？有没有啥变化？
Eric：没有，鞋型还是一样的。唯一的不同就是我们现在不怎么做皮底的Semi Dress了。
Stitchdown：如你上面提到的，你已经在小白这做了26年靴子。这一路你是如何走过来的呢？
Eric：在我13、14岁那会儿我遇到了我的继父Gary，老实说那时我并不知道我这一生应该做点啥。所以我高中毕业后过了2天就在小白公司上班了。我的第一项工作是给Hathorns（小白机缝的产品线，也有人称之为小白副线）系列的靴子绷楦，一干就是好几年。之后Gary和Skip在西雅图城外收购了Buffalo制靴公司，所以我实际上是Buffalo的第一名员工。
Buffalo他们做了很多naildown工艺的重装伐木靴。当我开始给这些靴子绷楦和上底的时候，他们并不是用的手缝沿条工艺。我在Buffalo干了几年后，终于有机会跳槽回了小白。我大致统计了下，在小白的这几年里我做了五六万双靴子。
Stitchdown：666
Eric：我过手的靴子应该超过10万双了——我每天可以绷楦25双。绷楦是个不错的工作，但是挺累挺难的，因为我们都是手工绷楦。目前有很多公司能做出不错的靴子，但是从技术上来看他们大多是用机器绷楦机器上底。然而我们小白公司里的鞋匠，仍在手工绷楦手缝沿条手工上底。当然，我们也用机器来缝大底。
Stitchdown：所以对于小白来说这些手工环节都是标配，但从整体来看，您能经营这样一家公司，雇佣这些真正使用传统艺能做鞋的鞋匠，真的是很独特的存在了。对此您怎么看？
Eric：如果有些人来到了这个行业却没有像我们这样做，并且还不知道我们小白为什么这么特别的话，那我就有点担心了。因为有些事其实很容易去做到，比如我完全可以给每个员工发一半的工资，让他们全部抛弃手缝拥抱机器。说实话基本没多少人能知道其中的区别，但是让一个鞋匠来给你手工做鞋，那真的是有点东西的。
而且你不能……好吧，我猜我不该这么说的，因为你完全可以用机器来缝沿条内线，这么做的结果并不会造成多大不同。然而，让一个鞋匠来手工缝制内线，是真的有些东西在里面的。这就是我们鞋匠的态度，这样就真的保留了传统遗产。
（琛哥补充，按网上流行的说法，北美四大靴王是Alden Viberg Wesco White's，除了小白的White's系列是手缝外，其余几家都大量使用机缝，然而小白还往往最便宜，所以如果要耐操要高性价比，显然小白更良心点，小白好感度+1）
Stitchdown：所以，现在我们就很自然的进入到了讨论工艺的环节。到目前为止，小白的工艺当中仍然包含钉子上底工艺或者naildown之类的，但主要是手缝Stitchdown，机缝Stitchdown，以及固特异，对吗？
Eric：我们有Hathorn百年纪念产品线，这是机缝Stitchdown，虽说也算手工制造但并不包含手缝沿条环节。Hathorn百年纪念产品线是我们的中端产品，也是很好的靴子。此外我们还做纯工装靴系列和正装产品线“White's Reserves”，这是固特异的。接着就是我们的主线White's了，这是手缝沿条Stitchdown（琛哥补充，国内玩家找Dman或者老徐定的小白绝大部分是White's）。基本上我们有这3种不同的工艺，此外还有少量钉子上底的工艺。
Stitchdown：那么您认为这些工艺对应哪些用途？以及这些工艺各自的好处是啥？
Eric：固特异是其中比较便宜的，我们使用机器来给鞋头和鞋跟绷楦。我们也有可以手工上底的鞋匠。我们做固特异已经至少12年了，是为了给政府中标的项目做靴。所以我们是有固特异设备的，大概在三四年之前，我引入了固特异工艺的正装产品线“White's Reserves”。
但我们与外面那些同样做固特异的厂家不同之处在于，我们坚持全皮的结构。外面的很多固特异鞋会使用不锈钢勾心或者干脆不用勾心，然而我们坚持使用皮革勾心，真皮后港宝，以及很厚的重型中底。因此虽说我们也是固特异鞋，但和其他家相比是有些不同的，并且我们这价格很香啊！
Stitchdown：关于这两种不同形式的Stitchdown工艺，你怎么描述与评价他们？
Eric：Hathorn百年纪念产品线使用机缝Stitchdown，这是我们的中等价位产品，仍然是手工绷楦手工上底。我们给美国国家消防协会做的野外消防靴就是属于这个产品系列，价位在400刀以内。如果有人预算不够买540刀的旗舰款Smokejumper，那么Hathorn是他的替代品。它仍然是很棒的靴子，只不过制造成本要低一点。
接着就是White's系列了，也就是我们的旗舰产品，使用手缝沿条Stitchdown工艺的重装咔叽靴子。
我们在旗舰产品White's上使用最佳部位的皮革，以及最厚实的皮革。而在中端产品Hathorn上，我们用剩下的、没那么厚的6~6.5oz（琛哥补充，一盎司等于0.035~0.4mm）的皮革，这种皮仍然比绝大部分人穿的靴子要厚，但它不是我们用在White's上的那种7~8oz的皮。
Stitchdown：对于用户来说，穿着手缝和机缝的鞋子有啥不同感受呢？
Eric：Emmm……你懂的，也没太多区别。但最主要的区别可能在于靴子的寿命。如果你要进行大量的重活累活，搞搞户外爬坡运动啥的，那么你穿固特异或者机缝Stitchdown的鞋可能就会出点大问题，然而如果你穿的是手缝沿条Stitchdown的White's，那你就毫无压力了，此外，它在鞋面部位的合脚程度会更紧一点。
无论是机缝还是手缝Stitchdown，他们都是可以完全再造的。我觉得这是人们最需要被教育的地方。如果你买一双穿旧了就扔的靴子，假设你花了250刀吧，也许你最多就穿个几年完事了。但如果你买双我们小白的靴子，也许一开始要多花点钱，但你穿旧穿坏之后还可以寄给我们重新再造，除了鞋帮皮革不变，其他的所有部位我们都能给你换成新的。
我们会缝上新的鞋面、港宝、屁股，寄过来完全再造的这双靴子会交给当初制造它的鞋匠。收取的费用是新靴子的一半。我们这有一些伐木工人客户，已经穿了我们靴子35年了，期间再造了2次。抛开舒适度不说，如果你穿惯了足弓支撑，那么没有东西可以取代它。
Stitchdown：我们等下会谈到足弓支撑的！在此之前，我想我碰到了一个术语，希望你能解释下在Stitchdown产品中，啥是翻卷沿条（rolled welt）工艺？
Eric：在过去我们并没有用那半圈沿条，所以在靴子外部能看到手缝痕迹。大约四五十年前，我们才开始使用半圈沿条，沿条连接了手缝开槽的内底、鞋面，也就是大家常说的手缝过程了。
当针穿过鞋面后，接着穿过半圈沿条。在上底阶段，这半圈沿条会被折叠过来，盖住手缝的内线。所以这就是翻卷沿条（rolled welt）工艺了，也有其他人称之为挪威缝沿条。在沿条下方，你可以看到手缝痕迹。
琛哥在这补充一张图，是上篇Wesco文章里用过的，结合上面的文字一看就懂了：
Stitchdown：懂了！让我们回到足弓支撑吧，很明显这是小白最值得骄傲的东西了。求老哥不吝赐教，告诉我它为何与众不同以及能为用户提供啥？
Eric：足弓支撑是另一个能证实Otto是天才的地方——他开发了一种能产生足够高拱起的楦。我们会用一个很厚很重型的皮革勾心，大概有11~12oz厚。必须要用这么厚的，因为楦的足弓处实在是太突出了。我一直穿着固特异正装鞋，当我穿回White's时，OMG，这足弓***明显，之后我就习惯了。但正因为足弓如此突出，使得你就像站在一个梯子上。Otto的想法是，通过加上足弓支撑，来让你的体态变得更好。足弓支撑能让你站得更直，并且略微前倾一点，这有助于缓解背痛。
我们曾经和加州的摩托车制造商Max Schaaf合作，他是一个专业的滑板玩家，但经常背痛。他第一双小白是Semi Dress，他并不喜欢足弓支撑。接着我告诉他别管那么多，穿就完事了，穿一周不习惯的话那就穿两周。一个月后他告诉我说背不痛了。类似的故事还有很多。
提到我们正在做的新东西，在我办公室有一双Alden，我们的新款（Main Street系列）使用的楦和Alden的Barrie楦十分接近。但不同的是在足弓部分，Alden用的是不锈钢勾心，而我们用的是皮革勾心。你仍然能感受到皮革勾心带来的足弓支撑。
Stitchdown：这是为啥呢？
Eric：皮革勾心足够厚，因而能提供更多支撑。我们的正装鞋，虽说不像55楦的Semi Dress或者伐木靴那样提供更多的足弓支撑，但皮革勾心带来的支撑感肯定要大于人们习惯的不锈钢勾心。
Stitchdown：您是怎么想到要用类似Barrie楦的？这个楦肯定不可能和Barrie完全一样，对吧？貌似这里面有一些疑惑，但你最后是怎么做的呢？
Eric：我们和制楦厂Jones & Vining合作，在研究每个人买鞋偏好时，我们想要一个能够适配更多风格样式的鞋楦。结果发现最适配的是Barrie。人们之所以喜欢Barrie是因为Alden吸引到的注意力实在是太多了。所以我们就打算做一个和Barrie鞋头形状很接近的楦，因为这样真的很适合做正装鞋（琛哥说，小白抄袭Alden实锤了？）。
Stitchdown：关于你们的楦和Barrie的区别，我有个问题，如果我穿Barrie，感受会和我穿White's MP一样吗（这里原文应该是说错了，可能Ben要问的是与Barrie很接近的Main Street而不是MP）？你能描述一下吗？
Eric：好吧，我们的鞋，跟部宽度是标准跟（大概就是D宽），而Alden的跟部宽度是B（也就是说Alden在后跟处会更紧一点），除此之外没多大区别了。你懂的，开发楦的时候，很容易就做成跟别人十分接近的样子了，即便自己并不知道自己是在这么做。每个人都在试图做一些工作，让自己的东西看起来更接近那个一样的外观。我们的鞋除了足弓支撑和Alden有点不同外，其余地方真的非常接近了。（琛哥说，这是在事后进行辩解吗hhh）
Stitchdown：尺码也是一样的吗？
Eric：我们的尺码在数字上要偏大半码，如果你Alden Barrie穿9码，那么我们的鞋你需要选9.5码的。所有用我们这个新楦做的White's或者Hathorn，就算工艺不同，合脚程度都是一样的。
Stitchdown：我相信4811楦是最常用的，也就是Smokejumper的楦？
Eric：是的，这是我们最畅销的款式，得益于我们国家消防协会认证的消防靴有很高的产量。
Stitchdown：你怎么描述一下这个楦？我想知道它和55楦的区别。
Eric：4811楦的Smokejumper 比55楦的足弓支撑强一点点，即便他们真的很接近。与55楦相比，4811在鞋头处更方一点，在前掌围度上会更窄一点。55比4811看着要更正式一点。要是我知道这些楦是什么时候开发出来的就好了，现在我只能大致猜一下，这些楦可能是1940年代我们刚开始制造Smokejumper时被开发出来的，但我不确定是不是Otto开发的。
Stitchdown：但是自从他们被开发出来后，就一直没变过了？
Eric：正是。我们厂里有一些木头楦，上面刻着1940
（琛哥补充，原来小白这些楦才是真的Heritage啊。。。我在之前Viberg的文章里写过Viberg 2030 310那些楦诞生才10年，小白好感度又+1）
Stitchdown：至于谁适合这些楦，这个问题……大部分人都会觉得55楦很好穿吧？
Eric：我们有个9338楦，是给那些真正脚宽的人准备的。但是绝大部分人可以穿进我们的标准楦（55就属于标准楦），如果他们不行，那么我们就需要做一些个性化定制了。
Stitchdown：那我们就来说这个吧。提到定制大概能想到两种，第一种是量脚、试鞋、调楦，而另一种是“我要做一双像这样的靴子”。但就做个性化鞋楦而言，它具体是怎么操作的？人们如何才能得知自己需要个性化鞋楦？以及上面说的这些，跟发送脚印和测量数据有关联吗？
Eric：很少有人会有完全一样的两只脚。但对于95%的人来说，两只脚都选择同一尺码（比如10D）差不多就合适了，不会差的很远。脚印这玩意可以让我们更好的了解长度与宽度，然后我们可以迅速的通过电话沟通来确定客户的尺码。我觉得对于剩下的少部分人来说，他们自己也知道很难选到适合自己的尺码，所以他们就真的需要来我们公司找我们的测量专家好好测量一下并选择真正适合他们的尺码。但是，99%的人都可以通过发送脚印的方式让我们敲定尺码。
Stitchdown：然后就是通过脚印来给客户推荐完全正确的尺码了？在这种情况下，其实你用不着对楦做任何的修改？
Eric：正是如此
Stitchdown：如果某人的两只脚尺码不同，你会给他弄左右脚尺码不同的鞋吗？
Eric：我们有时候会这么做。鞋匠所要做的没有任何不同，只是一只鞋拿9.5D，另一只鞋拿10D就完事了。我之前做鞋的时候还遇到过一只脚7D一只脚13D的。
Stitchdown：OMG。再来说另一种定制：我要这种皮，这种大底，或者要其他的各种配置。这种定制在小白是怎么实现的？小白的员工是如何参与其中的？
Eric：这都是打电话就能搞定的事。我们正在官网上做一个在线定制工具，让客户可以自选配置并看到价格，大概要到2021年上线。但对于大部分情况而言，即便你买的是个性化定制靴子，如果它不合脚，我们会在背后挺你，帮你搞定问题。我们会取回不合脚的靴子，把它弄的合脚，然后再寄出去。
Stitchdown：所以你们会有零售商，在尤金的Baker's Boots肯定有很多人联系过。你们和零售商是如何协作的？你会建议人们直接给你打电话吗，还是打给Baker's？这样没关系吗？
Eric：这都不算事。在Baker's的Kyle干的很好，他能在电话里搞定小白的订单。他每天大概花3个小时来和我们小白的员工沟通。很多人会给Kyle打电话，看看他的想法如何，然后再给我们打电话问问我们的想法，以便双重确认。就算有时候我们的想法会和Kyle不一样，但差别往往也很细微。
Stitchdown：客户在定制小白时可以自己选择工艺吗？
Eric：我们正在梳理这项行为。因为之前有一大批Hathorns，其中只有Stitchdown版本需要做一些自定义选项，于是我们就试图把Hathorn产品线变成有现货库存的版本，从而只允许客户定制White's系列的自定义选项。但即便是对于我们的固特异产品线，也遇到了一些问题，人们总是打电话进来问我能不能改这改那。所以我们就继续努力把更多款式变成有现货库存的版本，特别是对于新客户，这样让他们更方便。而不是一想到White's就想到必须画脚印、量脚才能下单订做。
大概3年前，我们有15种现货库存款式，如今我们已经有超过100种了。目前，一种现货能提供多种颜色选项，像是Semi Dress、MP、350这些款式，都有5种颜色可选。人们还是喜欢及时行乐的，他们希望下单后能在2天内收到（美帝那物流速度真的做得到吗，除非花很多运费吧。。。）。我们希望新客户直接买库存现货，买完后爱上它，然后再开始研究怎么定制个性化。
Stitchdown：原来如此。但是我有一个读者，他有个问题是，“举个例子，能不能拿掉翻卷沿条，直接做成Stitchdown工艺的？”
Eric：我知道一直有人这么问，尤其是对于MP这种款式。然而，这种翻卷沿条工艺是很难做的，我们所遇到最大的困难就是缝大底了，正是因为我们用的翻卷沿条工艺。这个工艺是很不好缝的。总有人抱怨，为啥你们的外线不能缝的像Viberg那样干净？还有人问：我的MP能不能别手缝啊？对于这些，目前我只能拒绝。我是说其实我们是可以做到的，我的办公室里就有一双和Hathorn工艺一样的黑色涂蜡翻毛MP样品，它没有用翻卷沿条，看起来挺棒的。但我就是不知道目前该不该这么做。
Stitchdown：有啥原因吗？
Eric：其实也没什么，即便这么做了价格也是一样的，我不想去改变它。我不确定，只是还没想好，并且我在工厂里经常有点迷茫。
Stitchdown：这就是我要问的另一个问题了，我大概想象一下你的处境：要做更多的现货库存，要做一些会影响到现货库存的改变，还要做很多定制订单的靴子……
Eric：这真的很头疼
Stitchdown：对啊！所以你怎么保持效率呢，尤其是当这些事情占据了你大部分业务的时候。
Eric：好吧，这就是为啥我们要多做现货库存的原因。事实上，对于鞋匠来说，这些都不算啥大事，他们还是那样绷楦，还是那样修整内底，还是那样手缝。真正出现问题的是负责鞋面的部门，客户想要5鞋眼3快扣，2色甚至3色拼色皮，这些地方才会产生混乱。
但是，鞋匠不仅仅是经营着公司，他们还一直经营着工厂。我的侄子做了10年鞋了，它负责经营工厂。我们的助理领班，做了6年鞋子。而我们的仓库经理+采购员，他已经做了23年鞋了。所以工厂里有着成吨的实践知识。
Stitchdown：工厂里有多少人？
Eric：我们一共有90名员工，其中有大概65名在工厂。其中，我带领10名员工生产White's系列的靴子。2名全职员工负责重新绷楦以及完全再造的靴子，有几个人负责Hathorns。然后我们大概有6个人在负责探索者产品线，其余部分就是鞋面部门了。我这还有4个全职领班，再就是负责后处理、打磨、上跟的员工。
Stitchdown：每个人的产量如何？
Eric：10个手工鞋匠，平均每天的产量是7双White's。至于探索者系列、政府中标的消防协会固特异系列，这些大概每天七八十双。因此，总的来说这是个比较大的生意了，此外还要加上再造的、重新绷楦的、换底的。我们每年大概能产4~5万双吧，这真是个很大的数字了。不过这些是公司里所有产品加起来的数目，而不仅仅是White's。这数字挺大的。
Stitchdown：貌似你们还在做一些真正硬核的工装靴，而且占比还不少，和生活方式靴子相比的话。
Eric：我们整个业务中工装靴大概占了75%，我们仍是一家真正的工装靴公司。其中做的最多的工装靴就是符合美国消防协会认证的野外消防靴了。大概是在2013 2014年，那个时候日本市场变得十分疯狂，大概有60%的工装靴和40%的生活方式靴子。在3年前引入MP系列后，现在的比例可能还是60/40。如今，我们的MP系列卖的比350s和Semi Dress加起来还多。
Stitchdown：这种过渡是咋样的？就制造的产品和外在角度（官网、ins）来看，你们和客户交流的方式，显然和5到10年前完全不同了，尤其是这几年引入了生活方式产品线之后。
Eric：的确完全变了。我们发现有这样一批人，他们非常爱小白，并且能看到小白的发展潜力，他们还登门拜访我们，说想要帮助我们打造品牌。其中最值得说的就是Brent Whaley了，他目前是负责我们Ins账号的员工。我之前只是和他简单聊聊并且发给了他几双靴子，然后他就对小白绝对真爱了，接着他竟然从俄亥俄搬到了我们斯波坎。他在我们这做的很好。拥有这些能够看到小白公司的优势并且知道怎么上手的人，这真的很好。
Stitchdown：我的确能感受到这点。但我猜测，引入生活方式产品线也会让局面有点紧张，因为你们现在的业务中，工装靴的占比是比较庞大的。也许有一个更小但更死忠的人群，他们可能会说小白就是做Smokejumper的鞋厂，我就是Smokejumper。
（这段很不好翻译，需要结合下文。我说下我的理解，大概就是小白在转变过程中可能会遇到品牌不清晰的问题，原来的死忠粉会很不理解为啥小白要推出生活方式的靴子）
Eric：我们肯定是有一些这类用户的。当我们发布Smokejumper相关内容的时候，那种感觉就像是，你总算发Smokejumper了，你懂吗？（小白的死忠粉认为小白在网上就应该发Smokejumper才对）但是有太多不同的公司加入了这门生意。在一些管辖区里，很多消防员不一定非要穿国家消防协会认证的靴子，所以他们会跑去买一些意大利制造的登山靴样式的靴子，这使得我们少了很多销量。所以，我们才需要强推生活方式的靴子。Smokejumper的确是一门好生意，但是目前外面已经有10~15种不同的替代品了，然而在10~15年前，我们在Smokejumper这块一家独大。所以，我们一直在寻找不同的出路，让我们能一直坚挺下去。
Stitchdown：接下来我们说说皮革吧！你们用的最多的是什么皮？你喜欢这些皮革的什么？
Eric：最多的就是霍尔文和Seidel（琛哥补充，密尔沃基的一家1945年成立的皮革厂）了。我们大概85~90%的用皮都是来自这两家，他们的东西很好。Seidel是一种很重磅的皮，大部分皮革厂没法像它一样始终生产7~7.5oz的皮。再来说霍尔文，它看着很好很干净，并且很容易加工。此外我们还用一些印度生产的皮，比如那些很薄的水牛皮或者小牛皮之类的，但我们最主要用的还是美国国内这两家。
（琛哥：所以说，之前定制小白时被大家称为油皮的皮革，就是Seidel生产的了）
Stitchdown：除了你们这儿知名度高的款式外，还有没有什么隐藏甜品款？不论是有现货库存的还是订做的？
Eric：我们还做了很多公牛皮的款式。你懂的，我们有很多官网上没有上架的皮料，这些只有小白真正的粉丝才知道。我们做了很多H马臀的款式。我们可能会在官网上架一些H马臀的产品。此外，我们的代理商Baker's拥有马后身皮这种独占的款式。
Stitchdown：之前你提到过公司在上个10年里的一些所有权变更，但我们在最近Lacrosse/Danner的打折促销中并没有发现有小白的东西，显然ABC Mart也是公司的一部分了，那么对于公司来说有发生什么变化吗？
Eric：绝对没有。ABC绝对是爱小白的，他们让我做小白的CEO，恰好证明了这点。如果他们想要让一个日本人来运营小白的话，那么这次收购肯定是一个绝好的机会（但他们并没有这么做）。他们不知道怎么做小白靴子，他们只是想让小白保持一致的传统。我和ABC的关系很好很好。事实上，ABC要求的只是多推几个不同的新款。他们让我们小白依旧是小白，这很好。
ABC Mart很大很有实力。无论以后的生意会怎么做，White's不会随波变动。我如果没能让生意壮大的话，我就不会在这个位置了。但是White's不会随波变动，老实说我很高兴我们被Lacrosse鞋业公司收购了，他们真是一个实力强大的公司。
Stitchdown：好的，这真的都是很积极的影响哇。那么有了ABC的参与，你们在亚洲市场会有一些策略优势吗？
Eric：没多少。目前东京有两家店在卖White's，店名是Stumptown。ABC Mart的店在全世界有800家，其中大部分在日本。但是ABC的计划是将White's的渠道扩大，而不是只让它们在专业复古店里售卖。日本已经是一个夕阳市场了。但这并不是因为ABC收购了我们，而是因为日本目前最火最疯狂的是网球鞋。在2012 2013年，我们那会儿没法为日本市场提供足够的靴子，因为那时日本的靴子市场太疯狂了。我们所有鞋匠，包括我在内经常加班，一天做100双，那段时间太疯狂了。
Stitchdown：之后一切就戛然而止了？
Eric：是的，我们起初一致觉得这是因为ABC收购了我们，每个人都在谈论这次收购弄死了我们在日本的市场。直到2016 2017年，情况开始改善，但是谁又知道下一波大爆发是啥时候呢？
Stitchdown：最后一个问题：你每天穿啥鞋靴呢？
Eric：我处在不同的阶段。目前我最喜欢的是Chukkas和Main Streets，这是我们两年前推出的固特异产品线。这与大部分人的想法也许有所不同，很多人会觉得小白的CEO肯定是个穿重型靴子的硬核咔叽佬，但我目前就是喜欢穿我说的这些。
我的确也经常穿MP。但我不是那种喜欢穿350，曲根靴子的人。我的尺码是10D，所以每次我设计靴子时都会做这个尺码。我有4个儿子，其中3个都是10D。所以他们也会穿着小白的原型靴子到处跑。这真的很nice。
Stitchdown：看来他们有个好爹啊
Eric：这你得问问他们才能知道了
Stitchdown：谢谢你腾出时间，做这种采访需要的时间从来都没有短过！
Eric：不客气哈，也谢谢你
想看更多款式或者定一双小白，请移步小白官网
原标题：
The Heritage and Evolution of White’s Boots: The Stitchdown Conversation with Eric Kinney
作者：Ben Robinson (Stitchdown创始人)
翻译：NeverGone琛哥
文中图片均由White's Boots慷慨提供
Eric Kinney
在访谈之前，我有一些尚不知晓的信息：除掉中途的几年变动，White's boots已经经营快170年了。而小白目前的老板Eric，已经在这里干了26年，手缝了超过5万双鞋靴。
Eric制造了很多双Semi-Dress，这是小白永不过时的5寸经典靴子，有着标志性的曲根。Semi-Dress一直被认为是双必不可少的靴子。Eric也做过几双小白的畅销款Smokejumpers，这是设计给救火英雄穿的，他们舍己为人，从飞机上跳伞到森林里去救火。SD和SJ都具备小白标志性的、超顶的足弓支撑设计，这是斯波坎靴子制造商（也就是小白）另一项引以为豪的技术。“有了足弓支撑，你就像是站在一个梯子上”，Eric说到。但你也知道，足弓支撑是以好的方式支撑你的脚。
今日的小白，在某种程度上仍然保持着和原来一样的运作方式。另外，过去的5年里小白公司发生了很多很大的变化。在2014年，小白被美国鞋履公司Lacrosse收购了（Lacrosse还拥有Danner），Lacrosse是日本鞋履大鳄ABC Mart的子公司。那次收购引发了小白拥护者的担忧，他们怀疑这样会不会干扰小白的传统和他们期待的工匠精神。对此小白老板Eric给了个简短的答案：老哥，不存在的！
发生变化的是小白提供的产品，在被收购之后，小白迅速扩张了产品线，推出了符合更多人审美的生活方式系列靴子，比如MP360和White's Reserve“正装”线（用了引号是因为小白的正装和我们大部分人理解的不一样，但对于小白来说已经很正装了）。此外，小白公司在外界的存在感也发生了变化，过去人们习惯通过口口相传的方式来了解并下单小白。但现在，小白在社交媒体上改头换面，并且产品线在过去3年里从15种扩展到了100多种。这让小白来到了一个与之前完全不同的局面。
我与Eric进行了详细的交谈，他毫不拖泥带水的介绍了他一直坚持的制造工艺，以及这几年发生的变化对小白的未来意味着什么。
下面是采访正文
Stitchdown：能否先给个小白历史的简短版本？多谢哈
Eric：Otto White的爷爷Edward White在1800年代创办了公司。通过好几代人传下来的信息可以得知，那应该是在1853年。在1901年的时候，Otto和他爸John Pierce White从弗吉尼亚州搬到了爱达荷州的圣玛丽。他们的主营业务是给伐木工和矿工做鞋。在1915年，Otto的爸爸来到了斯波坎，而Otto仍然留在了圣玛丽，就我得知直到1922年他们才在斯波坎重逢。之后，小白公司的事业正式起飞了，他们在斯波坎市中心开了家店。
我从没见过Otto，但我的继父和他共事过1年，直到1972年Otto去世。Otto绝壁是个天才，特别是在做鞋这个专业领域上，他对人的足部很有研究，对怎么做出合脚的鞋很有心得。我希望我们小白公司仍然具备这些优良传统。但在当时，Otto有一个笔记本用来记录每个人的足迹和足弓数据，这是他深入伐木工人营地去让他们试穿并记录的。他这种用心负责的工作态度和思维方式，解释了为啥我们小白公司能一直坚挺到现在。做出一双让用户完全合脚的靴子，是Otto全力以赴的目标。
Stitchdown：对于Otto的这些优良传统，Eric你怎么看？
Eric：这得益于真实准确的测量，通过测量三个不同的部位（琛哥的理解是脚长length、前掌围度ball、脚背围度instep这三个）。我们大概有20种楦，但我们主要用的5种就已经可以让绝大部分人感到合脚。大约90~95%的人可以穿上小白的标准鞋楦，5%的人需要通过量脚来做一些真正的改动。我做鞋26年了，在最开始的10~15年里，每天我都会遇到一个需要大改的楦。但最近的10年里，这种情况少多了。我相信是因为医疗条件变好了，更好的药物和更厉害的外科医生能修好更多人的脚。
Stitchdown：因吹斯汀
Eric：Yeah，变化真的在发生呢。在过去的五六十年里，我们只有3个人从事真正的测量工作。我们有Gary Hubenthal，他现在是我们的质检员工，但他干了快35年的测量。然后是Bob Putt，他刚刚退休，干了35~40年的测量。他们俩把测量技术传给了Mike Kostel，这家伙在我们这干了15~20年了。就是这些传承成就了小白：你知道你总能选到一双尺码合适的靴。如果你整天穿靴子，你就能知道这真的会有所不同。
还是回到Otto，他经营起了事业，然后于1972年去世。在那之后的十年里，小白成为了一家属于员工的公司。就我所知，这有利也有弊。在80年代早期，公司里有史以来最吊的鞋匠Marvin Smiley接管了小白公司。在1985年，Marvin Smiley将公司卖给了Skip March。而Skip March的兄弟Gary在1984年成为了我的继父——这也是我进入这个行业的方式。Skip在2000年退休了，我的继父Gary此后就此接管了公司，一直到2017年。之后Gary下面的副总裁Steve Sheller又接管了几年公司直到退休。到了2019年，我开始接管。
我想这期间大概有七八年的时间，公司不是由鞋匠经营的。我觉得这样确实能让我们经营的更好，因为鞋匠并不想多做改变，尤其是那些传下来的东西。直到我退休，没有东西会改变。
我们打算探索更多不同的选项，比如一些固特异工艺的东西，还有从意大利进口来的猎装靴。如果只做一样的产品，那将会是一种艰难的生意，所以我们真的需要尝试与多样化。
Stitchdown：了解。在我们进入到展望未来环节之前，请问您是否对1860和1870年代的那种靴子有所了解？他们是伐木靴还是啥？
Eric：我觉得他们中的大部分是伐木靴。我很确定那些靴子的皮底里嵌入了软木，因为在我刚开始做靴的时候，做过几双这种款式。
Stitchdown：您能告诉我啥是皮底嵌入软木吗？
Eric：就是皮大底，将其泡进水里，然后把散落的软木屑压进去。等到皮底干了，软木屑就和皮底结合在一起了。这是很多伐木靴正在使用的底。我不确定这类靴子是什么时候起源的，但这可能是我们正在制造的主要靴子之一，以及那些皮大底的靴子——Semi Dress。我相信这些是1930年代开始制造的，并且我们今天仍在制造这个款式。
Stitchdown：小白的Semi Dress最初的制造用途是啥，它是给谁穿的？
Eric：是给公司职员以及商人穿的。回到那个年代，那时除了牛津和德比鞋以外，并没有多少可供选择的款式。所以Semi Dress成了介于牛津德比之间，但更偏向于做重活的一种商务靴。
Stitchdown：这个名字就是靴如其名吗？它不是一种正装鞋也不是一种正装靴，而是……半正装？
Eric：Yeah差不多就是这样了，你懂的。如果你每天的工作要比坐在办公室里上班的白领更粗犷一点的话，那你可能就会穿上Semi Dress了。当初给这个款式取名的时候我们并没有好的想法，直到Otto突然想到了这个好名字。
Stitchdown：那么那个时候的Semi Dress和现在很像吗？有没有啥变化？
Eric：没有，鞋型还是一样的。唯一的不同就是我们现在不怎么做皮底的Semi Dress了。
Stitchdown：如你上面提到的，你已经在小白这做了26年靴子。这一路你是如何走过来的呢？
Eric：在我13、14岁那会儿我遇到了我的继父Gary，老实说那时我并不知道我这一生应该做点啥。所以我高中毕业后过了2天就在小白公司上班了。我的第一项工作是给Hathorns（小白机缝的产品线，也有人称之为小白副线）系列的靴子绷楦，一干就是好几年。之后Gary和Skip在西雅图城外收购了Buffalo制靴公司，所以我实际上是Buffalo的第一名员工。
Buffalo他们做了很多naildown工艺的重装伐木靴。当我开始给这些靴子绷楦和上底的时候，他们并不是用的手缝沿条工艺。我在Buffalo干了几年后，终于有机会跳槽回了小白。我大致统计了下，在小白的这几年里我做了五六万双靴子。
Stitchdown：666
Eric：我过手的靴子应该超过10万双了——我每天可以绷楦25双。绷楦是个不错的工作，但是挺累挺难的，因为我们都是手工绷楦。目前有很多公司能做出不错的靴子，但是从技术上来看他们大多是用机器绷楦机器上底。然而我们小白公司里的鞋匠，仍在手工绷楦手缝沿条手工上底。当然，我们也用机器来缝大底。
Stitchdown：所以对于小白来说这些手工环节都是标配，但从整体来看，您能经营这样一家公司，雇佣这些真正使用传统艺能做鞋的鞋匠，真的是很独特的存在了。对此您怎么看？
Eric：如果有些人来到了这个行业却没有像我们这样做，并且还不知道我们小白为什么这么特别的话，那我就有点担心了。因为有些事其实很容易去做到，比如我完全可以给每个员工发一半的工资，让他们全部抛弃手缝拥抱机器。说实话基本没多少人能知道其中的区别，但是让一个鞋匠来给你手工做鞋，那真的是有点东西的。
而且你不能……好吧，我猜我不该这么说的，因为你完全可以用机器来缝沿条内线，这么做的结果并不会造成多大不同。然而，让一个鞋匠来手工缝制内线，是真的有些东西在里面的。这就是我们鞋匠的态度，这样就真的保留了传统遗产。
（琛哥补充，按网上流行的说法，北美四大靴王是Alden Viberg Wesco White's，除了小白的White's系列是手缝外，其余几家都大量使用机缝，然而小白还往往最便宜，所以如果要耐操要高性价比，显然小白更良心点，小白好感度+1）
Stitchdown：所以，现在我们就很自然的进入到了讨论工艺的环节。到目前为止，小白的工艺当中仍然包含钉子上底工艺或者naildown之类的，但主要是手缝Stitchdown，机缝Stitchdown，以及固特异，对吗？
Eric：我们有Hathorn百年纪念产品线，这是机缝Stitchdown，虽说也算手工制造但并不包含手缝沿条环节。Hathorn百年纪念产品线是我们的中端产品，也是很好的靴子。此外我们还做纯工装靴系列和正装产品线“White's Reserves”，这是固特异的。接着就是我们的主线White's了，这是手缝沿条Stitchdown（琛哥补充，国内玩家找Dman或者老徐定的小白绝大部分是White's）。基本上我们有这3种不同的工艺，此外还有少量钉子上底的工艺。
Stitchdown：那么您认为这些工艺对应哪些用途？以及这些工艺各自的好处是啥？
Eric：固特异是其中比较便宜的，我们使用机器来给鞋头和鞋跟绷楦。我们也有可以手工上底的鞋匠。我们做固特异已经至少12年了，是为了给政府中标的项目做靴。所以我们是有固特异设备的，大概在三四年之前，我引入了固特异工艺的正装产品线“White's Reserves”。
但我们与外面那些同样做固特异的厂家不同之处在于，我们坚持全皮的结构。外面的很多固特异鞋会使用不锈钢勾心或者干脆不用勾心，然而我们坚持使用皮革勾心，真皮后港宝，以及很厚的重型中底。因此虽说我们也是固特异鞋，但和其他家相比是有些不同的，并且我们这价格很香啊！
Stitchdown：关于这两种不同形式的Stitchdown工艺，你怎么描述与评价他们？
Eric：Hathorn百年纪念产品线使用机缝Stitchdown，这是我们的中等价位产品，仍然是手工绷楦手工上底。我们给美国国家消防协会做的野外消防靴就是属于这个产品系列，价位在400刀以内。如果有人预算不够买540刀的旗舰款Smokejumper，那么Hathorn是他的替代品。它仍然是很棒的靴子，只不过制造成本要低一点。
接着就是White's系列了，也就是我们的旗舰产品，使用手缝沿条Stitchdown工艺的重装咔叽靴子。
我们在旗舰产品White's上使用最佳部位的皮革，以及最厚实的皮革。而在中端产品Hathorn上，我们用剩下的、没那么厚的6~6.5oz（琛哥补充，一盎司等于0.035~0.4mm）的皮革，这种皮仍然比绝大部分人穿的靴子要厚，但它不是我们用在White's上的那种7~8oz的皮。
Stitchdown：对于用户来说，穿着手缝和机缝的鞋子有啥不同感受呢？
Eric：Emmm……你懂的，也没太多区别。但最主要的区别可能在于靴子的寿命。如果你要进行大量的重活累活，搞搞户外爬坡运动啥的，那么你穿固特异或者机缝Stitchdown的鞋可能就会出点大问题，然而如果你穿的是手缝沿条Stitchdown的White's，那你就毫无压力了，此外，它在鞋面部位的合脚程度会更紧一点。
无论是机缝还是手缝Stitchdown，他们都是可以完全再造的。我觉得这是人们最需要被教育的地方。如果你买一双穿旧了就扔的靴子，假设你花了250刀吧，也许你最多就穿个几年完事了。但如果你买双我们小白的靴子，也许一开始要多花点钱，但你穿旧穿坏之后还可以寄给我们重新再造，除了鞋帮皮革不变，其他的所有部位我们都能给你换成新的。
我们会缝上新的鞋面、港宝、屁股，寄过来完全再造的这双靴子会交给当初制造它的鞋匠。收取的费用是新靴子的一半。我们这有一些伐木工人客户，已经穿了我们靴子35年了，期间再造了2次。抛开舒适度不说，如果你穿惯了足弓支撑，那么没有东西可以取代它。
Stitchdown：我们等下会谈到足弓支撑的！在此之前，我想我碰到了一个术语，希望你能解释下在Stitchdown产品中，啥是翻卷沿条（rolled welt）工艺？
Eric：在过去我们并没有用那半圈沿条，所以在靴子外部能看到手缝痕迹。大约四五十年前，我们才开始使用半圈沿条，沿条连接了手缝开槽的内底、鞋面，也就是大家常说的手缝过程了。
当针穿过鞋面后，接着穿过半圈沿条。在上底阶段，这半圈沿条会被折叠过来，盖住手缝的内线。所以这就是翻卷沿条（rolled welt）工艺了，也有其他人称之为挪威缝沿条。在沿条下方，你可以看到手缝痕迹。
琛哥在这补充一张图，是上篇Wesco文章里用过的，结合上面的文字一看就懂了：
Stitchdown：懂了！让我们回到足弓支撑吧，很明显这是小白最值得骄傲的东西了。求老哥不吝赐教，告诉我它为何与众不同以及能为用户提供啥？
Eric：足弓支撑是另一个能证实Otto是天才的地方——他开发了一种能产生足够高拱起的楦。我们会用一个很厚很重型的皮革勾心，大概有11~12oz厚。必须要用这么厚的，因为楦的足弓处实在是太突出了。我一直穿着固特异正装鞋，当我穿回White's时，OMG，这足弓***明显，之后我就习惯了。但正因为足弓如此突出，使得你就像站在一个梯子上。Otto的想法是，通过加上足弓支撑，来让你的体态变得更好。足弓支撑能让你站得更直，并且略微前倾一点，这有助于缓解背痛。
我们曾经和加州的摩托车制造商Max Schaaf合作，他是一个专业的滑板玩家，但经常背痛。他第一双小白是Semi Dress，他并不喜欢足弓支撑。接着我告诉他别管那么多，穿就完事了，穿一周不习惯的话那就穿两周。一个月后他告诉我说背不痛了。类似的故事还有很多。
提到我们正在做的新东西，在我办公室有一双Alden，我们的新款（Main Street系列）使用的楦和Alden的Barrie楦十分接近。但不同的是在足弓部分，Alden用的是不锈钢勾心，而我们用的是皮革勾心。你仍然能感受到皮革勾心带来的足弓支撑。
Stitchdown：这是为啥呢？
Eric：皮革勾心足够厚，因而能提供更多支撑。我们的正装鞋，虽说不像55楦的Semi Dress或者伐木靴那样提供更多的足弓支撑，但皮革勾心带来的支撑感肯定要大于人们习惯的不锈钢勾心。
Stitchdown：您是怎么想到要用类似Barrie楦的？这个楦肯定不可能和Barrie完全一样，对吧？貌似这里面有一些疑惑，但你最后是怎么做的呢？
Eric：我们和制楦厂Jones & Vining合作，在研究每个人买鞋偏好时，我们想要一个能够适配更多风格样式的鞋楦。结果发现最适配的是Barrie。人们之所以喜欢Barrie是因为Alden吸引到的注意力实在是太多了。所以我们就打算做一个和Barrie鞋头形状很接近的楦，因为这样真的很适合做正装鞋（琛哥说，小白抄袭Alden实锤了？）。
Stitchdown：关于你们的楦和Barrie的区别，我有个问题，如果我穿Barrie，感受会和我穿White's MP一样吗（这里原文应该是说错了，可能Ben要问的是与Barrie很接近的Main Street而不是MP）？你能描述一下吗？
Eric：好吧，我们的鞋，跟部宽度是标准跟（大概就是D宽），而Alden的跟部宽度是B（也就是说Alden在后跟处会更紧一点），除此之外没多大区别了。你懂的，开发楦的时候，很容易就做成跟别人十分接近的样子了，即便自己并不知道自己是在这么做。每个人都在试图做一些工作，让自己的东西看起来更接近那个一样的外观。我们的鞋除了足弓支撑和Alden有点不同外，其余地方真的非常接近了。（琛哥说，这是在事后进行辩解吗hhh）
Stitchdown：尺码也是一样的吗？
Eric：我们的尺码在数字上要偏大半码，如果你Alden Barrie穿9码，那么我们的鞋你需要选9.5码的。所有用我们这个新楦做的White's或者Hathorn，就算工艺不同，合脚程度都是一样的。
Stitchdown：我相信4811楦是最常用的，也就是Smokejumper的楦？
Eric：是的，这是我们最畅销的款式，得益于我们国家消防协会认证的消防靴有很高的产量。
Stitchdown：你怎么描述一下这个楦？我想知道它和55楦的区别。
Eric：4811楦的Smokejumper 比55楦的足弓支撑强一点点，即便他们真的很接近。与55楦相比，4811在鞋头处更方一点，在前掌围度上会更窄一点。55比4811看着要更正式一点。要是我知道这些楦是什么时候开发出来的就好了，现在我只能大致猜一下，这些楦可能是1940年代我们刚开始制造Smokejumper时被开发出来的，但我不确定是不是Otto开发的。
Stitchdown：但是自从他们被开发出来后，就一直没变过了？
Eric：正是。我们厂里有一些木头楦，上面刻着1940
（琛哥补充，原来小白这些楦才是真的Heritage啊。。。我在之前Viberg的文章里写过Viberg 2030 310那些楦诞生才10年，小白好感度又+1）
Stitchdown：至于谁适合这些楦，这个问题……大部分人都会觉得55楦很好穿吧？
Eric：我们有个9338楦，是给那些真正脚宽的人准备的。但是绝大部分人可以穿进我们的标准楦（55就属于标准楦），如果他们不行，那么我们就需要做一些个性化定制了。
Stitchdown：那我们就来说这个吧。提到定制大概能想到两种，第一种是量脚、试鞋、调楦，而另一种是“我要做一双像这样的靴子”。但就做个性化鞋楦而言，它具体是怎么操作的？人们如何才能得知自己需要个性化鞋楦？以及上面说的这些，跟发送脚印和测量数据有关联吗？
Eric：很少有人会有完全一样的两只脚。但对于95%的人来说，两只脚都选择同一尺码（比如10D）差不多就合适了，不会差的很远。脚印这玩意可以让我们更好的了解长度与宽度，然后我们可以迅速的通过电话沟通来确定客户的尺码。我觉得对于剩下的少部分人来说，他们自己也知道很难选到适合自己的尺码，所以他们就真的需要来我们公司找我们的测量专家好好测量一下并选择真正适合他们的尺码。但是，99%的人都可以通过发送脚印的方式让我们敲定尺码。
Stitchdown：然后就是通过脚印来给客户推荐完全正确的尺码了？在这种情况下，其实你用不着对楦做任何的修改？
Eric：正是如此
Stitchdown：如果某人的两只脚尺码不同，你会给他弄左右脚尺码不同的鞋吗？
Eric：我们有时候会这么做。鞋匠所要做的没有任何不同，只是一只鞋拿9.5D，另一只鞋拿10D就完事了。我之前做鞋的时候还遇到过一只脚7D一只脚13D的。
Stitchdown：OMG。再来说另一种定制：我要这种皮，这种大底，或者要其他的各种配置。这种定制在小白是怎么实现的？小白的员工是如何参与其中的？
Eric：这都是打电话就能搞定的事。我们正在官网上做一个在线定制工具，让客户可以自选配置并看到价格，大概要到2021年上线。但对于大部分情况而言，即便你买的是个性化定制靴子，如果它不合脚，我们会在背后挺你，帮你搞定问题。我们会取回不合脚的靴子，把它弄的合脚，然后再寄出去。
Stitchdown：所以你们会有零售商，在尤金的Baker's Boots肯定有很多人联系过。你们和零售商是如何协作的？你会建议人们直接给你打电话吗，还是打给Baker's？这样没关系吗？
Eric：这都不算事。在Baker's的Kyle干的很好，他能在电话里搞定小白的订单。他每天大概花3个小时来和我们小白的员工沟通。很多人会给Kyle打电话，看看他的想法如何，然后再给我们打电话问问我们的想法，以便双重确认。就算有时候我们的想法会和Kyle不一样，但差别往往也很细微。
Stitchdown：客户在定制小白时可以自己选择工艺吗？
Eric：我们正在梳理这项行为。因为之前有一大批Hathorns，其中只有Stitchdown版本需要做一些自定义选项，于是我们就试图把Hathorn产品线变成有现货库存的版本，从而只允许客户定制White's系列的自定义选项。但即便是对于我们的固特异产品线，也遇到了一些问题，人们总是打电话进来问我能不能改这改那。所以我们就继续努力把更多款式变成有现货库存的版本，特别是对于新客户，这样让他们更方便。而不是一想到White's就想到必须画脚印、量脚才能下单订做。
大概3年前，我们有15种现货库存款式，如今我们已经有超过100种了。目前，一种现货能提供多种颜色选项，像是Semi Dress、MP、350这些款式，都有5种颜色可选。人们还是喜欢及时行乐的，他们希望下单后能在2天内收到（美帝那物流速度真的做得到吗，除非花很多运费吧。。。）。我们希望新客户直接买库存现货，买完后爱上它，然后再开始研究怎么定制个性化。
Stitchdown：原来如此。但是我有一个读者，他有个问题是，“举个例子，能不能拿掉翻卷沿条，直接做成Stitchdown工艺的？”
Eric：我知道一直有人这么问，尤其是对于MP这种款式。然而，这种翻卷沿条工艺是很难做的，我们所遇到最大的困难就是缝大底了，正是因为我们用的翻卷沿条工艺。这个工艺是很不好缝的。总有人抱怨，为啥你们的外线不能缝的像Viberg那样干净？还有人问：我的MP能不能别手缝啊？对于这些，目前我只能拒绝。我是说其实我们是可以做到的，我的办公室里就有一双和Hathorn工艺一样的黑色涂蜡翻毛MP样品，它没有用翻卷沿条，看起来挺棒的。但我就是不知道目前该不该这么做。
Stitchdown：有啥原因吗？
Eric：其实也没什么，即便这么做了价格也是一样的，我不想去改变它。我不确定，只是还没想好，并且我在工厂里经常有点迷茫。
Stitchdown：这就是我要问的另一个问题了，我大概想象一下你的处境：要做更多的现货库存，要做一些会影响到现货库存的改变，还要做很多定制订单的靴子……
Eric：这真的很头疼
Stitchdown：对啊！所以你怎么保持效率呢，尤其是当这些事情占据了你大部分业务的时候。
Eric：好吧，这就是为啥我们要多做现货库存的原因。事实上，对于鞋匠来说，这些都不算啥大事，他们还是那样绷楦，还是那样修整内底，还是那样手缝。真正出现问题的是负责鞋面的部门，客户想要5鞋眼3快扣，2色甚至3色拼色皮，这些地方才会产生混乱。
但是，鞋匠不仅仅是经营着公司，他们还一直经营着工厂。我的侄子做了10年鞋了，它负责经营工厂。我们的助理领班，做了6年鞋子。而我们的仓库经理+采购员，他已经做了23年鞋了。所以工厂里有着成吨的实践知识。
Stitchdown：工厂里有多少人？
Eric：我们一共有90名员工，其中有大概65名在工厂。其中，我带领10名员工生产White's系列的靴子。2名全职员工负责重新绷楦以及完全再造的靴子，有几个人负责Hathorns。然后我们大概有6个人在负责探索者产品线，其余部分就是鞋面部门了。我这还有4个全职领班，再就是负责后处理、打磨、上跟的员工。
Stitchdown：每个人的产量如何？
Eric：10个手工鞋匠，平均每天的产量是7双White's。至于探索者系列、政府中标的消防协会固特异系列，这些大概每天七八十双。因此，总的来说这是个比较大的生意了，此外还要加上再造的、重新绷楦的、换底的。我们每年大概能产4~5万双吧，这真是个很大的数字了。不过这些是公司里所有产品加起来的数目，而不仅仅是White's。这数字挺大的。
Stitchdown：貌似你们还在做一些真正硬核的工装靴，而且占比还不少，和生活方式靴子相比的话。
Eric：我们整个业务中工装靴大概占了75%，我们仍是一家真正的工装靴公司。其中做的最多的工装靴就是符合美国消防协会认证的野外消防靴了。大概是在2013 2014年，那个时候日本市场变得十分疯狂，大概有60%的工装靴和40%的生活方式靴子。在3年前引入MP系列后，现在的比例可能还是60/40。如今，我们的MP系列卖的比350s和Semi Dress加起来还多。
Stitchdown：这种过渡是咋样的？就制造的产品和外在角度（官网、ins）来看，你们和客户交流的方式，显然和5到10年前完全不同了，尤其是这几年引入了生活方式产品线之后。
Eric：的确完全变了。我们发现有这样一批人，他们非常爱小白，并且能看到小白的发展潜力，他们还登门拜访我们，说想要帮助我们打造品牌。其中最值得说的就是Brent Whaley了，他目前是负责我们Ins账号的员工。我之前只是和他简单聊聊并且发给了他几双靴子，然后他就对小白绝对真爱了，接着他竟然从俄亥俄搬到了我们斯波坎。他在我们这做的很好。拥有这些能够看到小白公司的优势并且知道怎么上手的人，这真的很好。
Stitchdown：我的确能感受到这点。但我猜测，引入生活方式产品线也会让局面有点紧张，因为你们现在的业务中，工装靴的占比是比较庞大的。也许有一个更小但更死忠的人群，他们可能会说小白就是做Smokejumper的鞋厂，我就是Smokejumper。
（这段很不好翻译，需要结合下文。我说下我的理解，大概就是小白在转变过程中可能会遇到品牌不清晰的问题，原来的死忠粉会很不理解为啥小白要推出生活方式的靴子）
Eric：我们肯定是有一些这类用户的。当我们发布Smokejumper相关内容的时候，那种感觉就像是，你总算发Smokejumper了，你懂吗？（小白的死忠粉认为小白在网上就应该发Smokejumper才对）但是有太多不同的公司加入了这门生意。在一些管辖区里，很多消防员不一定非要穿国家消防协会认证的靴子，所以他们会跑去买一些意大利制造的登山靴样式的靴子，这使得我们少了很多销量。所以，我们才需要强推生活方式的靴子。Smokejumper的确是一门好生意，但是目前外面已经有10~15种不同的替代品了，然而在10~15年前，我们在Smokejumper这块一家独大。所以，我们一直在寻找不同的出路，让我们能一直坚挺下去。
Stitchdown：接下来我们说说皮革吧！你们用的最多的是什么皮？你喜欢这些皮革的什么？
Eric：最多的就是霍尔文和Seidel（琛哥补充，密尔沃基的一家1945年成立的皮革厂）了。我们大概85~90%的用皮都是来自这两家，他们的东西很好。Seidel是一种很重磅的皮，大部分皮革厂没法像它一样始终生产7~7.5oz的皮。再来说霍尔文，它看着很好很干净，并且很容易加工。此外我们还用一些印度生产的皮，比如那些很薄的水牛皮或者小牛皮之类的，但我们最主要用的还是美国国内这两家。
（琛哥：所以说，之前定制小白时被大家称为油皮的皮革，就是Seidel生产的了）
Stitchdown：除了你们这儿知名度高的款式外，还有没有什么隐藏甜品款？不论是有现货库存的还是订做的？
Eric：我们还做了很多公牛皮的款式。你懂的，我们有很多官网上没有上架的皮料，这些只有小白真正的粉丝才知道。我们做了很多H马臀的款式。我们可能会在官网上架一些H马臀的产品。此外，我们的代理商Baker's拥有马后身皮这种独占的款式。
Stitchdown：之前你提到过公司在上个10年里的一些所有权变更，但我们在最近Lacrosse/Danner的打折促销中并没有发现有小白的东西，显然ABC Mart也是公司的一部分了，那么对于公司来说有发生什么变化吗？
Eric：绝对没有。ABC绝对是爱小白的，他们让我做小白的CEO，恰好证明了这点。如果他们想要让一个日本人来运营小白的话，那么这次收购肯定是一个绝好的机会（但他们并没有这么做）。他们不知道怎么做小白靴子，他们只是想让小白保持一致的传统。我和ABC的关系很好很好。事实上，ABC要求的只是多推几个不同的新款。他们让我们小白依旧是小白，这很好。
ABC Mart很大很有实力。无论以后的生意会怎么做，White's不会随波变动。我如果没能让生意壮大的话，我就不会在这个位置了。但是White's不会随波变动，老实说我很高兴我们被Lacrosse鞋业公司收购了，他们真是一个实力强大的公司。
Stitchdown：好的，这真的都是很积极的影响哇。那么有了ABC的参与，你们在亚洲市场会有一些策略优势吗？
Eric：没多少。目前东京有两家店在卖White's，店名是Stumptown。ABC Mart的店在全世界有800家，其中大部分在日本。但是ABC的计划是将White's的渠道扩大，而不是只让它们在专业复古店里售卖。日本已经是一个夕阳市场了。但这并不是因为ABC收购了我们，而是因为日本目前最火最疯狂的是网球鞋。在2012 2013年，我们那会儿没法为日本市场提供足够的靴子，因为那时日本的靴子市场太疯狂了。我们所有鞋匠，包括我在内经常加班，一天做100双，那段时间太疯狂了。
Stitchdown：之后一切就戛然而止了？
Eric：是的，我们起初一致觉得这是因为ABC收购了我们，每个人都在谈论这次收购弄死了我们在日本的市场。直到2016 2017年，情况开始改善，但是谁又知道下一波大爆发是啥时候呢？
Stitchdown：最后一个问题：你每天穿啥鞋靴呢？
Eric：我处在不同的阶段。目前我最喜欢的是Chukkas和Main Streets，这是我们两年前推出的固特异产品线。这与大部分人的想法也许有所不同，很多人会觉得小白的CEO肯定是个穿重型靴子的硬核咔叽佬，但我目前就是喜欢穿我说的这些。
我的确也经常穿MP。但我不是那种喜欢穿350，曲根靴子的人。我的尺码是10D，所以每次我设计靴子时都会做这个尺码。我有4个儿子，其中3个都是10D。所以他们也会穿着小白的原型靴子到处跑。这真的很nice。
Stitchdown：看来他们有个好爹啊
Eric：这你得问问他们才能知道了
Stitchdown：谢谢你腾出时间，做这种采访需要的时间从来都没有短过！
Eric：不客气哈，也谢谢你
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