装饰，实际上包括化妆、髪饰和饰饰三大部分。这裏主要介绍化妆和髪饰两个部分。

┄┅原始社会┅┄ 

⊙化妆－－绘身（绘面）

在出土的一些原始社会的人形彩陶上，有许多明显的绘身人物形象出现。而且，在现存的许多原始部落中，绘身也依然非常广泛地流行著，这就使我们可以充分相信这种妆饰手法在当时是的确存在的。当然，这并不等於说在中国的原始社会阶段，化妆就只有绘身这一种，因为从现存的大多数原始部落来看，化妆的手法可谓千奇百怪，无奇不有，他们的妆饰观念与现代人有很大的不同。

绘身（绘面），是一种古老而神秘的人体妆饰手法，它是用矿物、植物、或其他颜料，在人体上绘成各种有规律的图案，代表著当时原始人类特殊而复杂的精神世界。这种人体妆饰手法也曾广泛流行於世界各地的原始民族及当代原始部落中。根据考古资料，在我国旧石器时代晚期山顶洞人的屍骨以及他们佩戴的品的穿孔上遗留有赤铁矿粉粒，这既有可能是绘身的遗迹，也有可能是衣饰上涂染过的遗迹。但不论是哪一种，这至少说明当时的人们已经知道寻找从黄到紫各种颜色的含铁赭石，并加以烘烤，制成各种颜色。借此，有学者认为，当时的人们很可能已经有了绘身的习俗，而後来的文身则是由绘身发展演变而来的。

虽然有学者认为旧石器时代晚期就已有了绘身的习俗，但真正有实物可考的绘身文物还要延後到新石器时代。在属於仰韶文化半坡类型的人面纹彩陶盆上，其图案化圆形人面上的纹饰，就很有可能是绘面的写照。其共同特征是双目闭作一线者居多，圆睁者仅见一例。皆张口，口边和耳边对称饰双鱼或鱼尾纹，客头和鼻子以下都涂彩。这表现出当时当时确已存在著人面涂彩的现象。在甘肃、青海地区，由庙底沟类型基础上发展而来的马家窑、半山、马厂等文化类型中，史前绘身习俗表现得尤为明显。青海乐者县柳湾六坪台采集的一件裸人像彩陶壶，颈部正面塑人头像，嘴与鼻两侧各有黑纹各画有竖道。而甘肃广河出土的三件彩绘陶塑人头器盖则更具代表性，面部、颈部、肩部都绘有类似山猫或虎豹之类动物的兽皮花纹。与此类似的史前文物只作几笔简单的描画，有的面部则全部涂黑，给人一部面具的感觉。

新石器时代 1973年青海省大通县上孙家寨出土 高14厘米

?髪式

一、断髪（剪髪）

现代人几乎很难想象，在那样一个没有剪刀，更谈不上有削髪器的年代，人们如何会剪头发呢？但实际上，如果我们看一看出土於甘肃秦案大地湾距今约有5000年历史的一件人头形器口彩陶瓶上的人物髪型，便会发现，现代人的想像力实际上是多麽的贫乏。

我们可以通过史前的出土文物，来论证“断髪”的普及。断髪，顾名思义，即人为地把头发剪短。实际上，如果把不论剪得多短的头发，只要不系扎起来统统叫做披髪，即把断髪和披髪等同起来，并不是很恰当。在＜後汉书·西羌传＞中记载有：羌族首领无戈爱剑，为秦奴隶，後逃归，於岩穴中避秦人追捕，“既出，又与劓女（被割掉鼻子的女子）相遇於野，遂成夫妇。妇耻其状，披发覆面，羌人因以为俗，遂俱亡入三河间”。因此，许多人认为原始社会羌族地区的人们都是披发覆面的。虽然不知劓女的披髪有多长，但近年考古学者在这一地区发掘了大批史前文物，其人形均为短髪（即断髪）。

除此之外，在一系列的史前时期岩画中，也有许多人形出现我，如云南源岩画、甘肃黑山岩画、靖远吴家川岩画以及内蒙古古部狼山地区岩画等，其所现人形，或是髪长只齐颈，或是束发，或是辫发甩向一侧，也有左右作角形的。却惟独没有长髪飘飘的形象（在一些现代人的描绘中，那个时代的人经常披著长髪，很显然是个误区）

事实上，能够享受蓄发不剪且长髪飘飘的美丽，只有在生活资料异常丰富，人们几乎不从事大量体力劳动，及生活方式极度自由的生存状态下，才有可能实现。原始人生活艰辛，既要“断髪纹身，以避蛟龙之害”，又要如拉祜族妇女一般防止野兽的抓挠，而把头剃光。以後封建社会的国人又视披髪为不守礼行为，而且披散著头发很容易脏。如果不编辫子，又嫌盘髻麻烦的话，最好的方法无疑是“断髪”了。

人面鱼纹彩陶盆 新石器时代 1955年陕西省西安市半坡出土 高16.5厘米、口径39.8厘米

二、辫髪

断髪对原始人来说固然在生产、生活中方便了许多，但却发式单一，又无法插戴首饰，而且也不并不符合中国人传统的“身体髪肤，受之父母，不敢毁伤”的观念，（这虽出自＜孝经＞，但任何现象都不会是一朝一夕形成的。因些辫髪便应运而生了。

现存的辫髪史料，是一幅大约5000年前原始社会的彩绘，这幅彩绘绘於青海大通县出土的一只彩陶盆上。由於画面彩用了抽象的平涂画法，因而无法看清人物的面貌、神态及服饰细部，但各人脑後垂下的长条，专家们大多认为是发辫。在甘肃秦安寺嘴新石器遗址出土的人头形器口红陶瓶，为辫发围遶前额的装束。在云南沧源、四川珙县、甘肃黑山等发现的古代岩画中，也多见有辫甩向一侧的形象。

玉发箍 新石器时代 高14.8厘米

三、梳髻

梳髻习俗的形成，从实用的角度来看，长发髪梳成辫虽然会比披髪在生活中方便很多，但原始人在猎捕野兽或采集瓜果时，长辫依然会很容易被野兽抓住或被树枝条挂住。就象清朝的男人打仗时，多会把长辫在脖子上缠两圈，或盘於头顶。因此，在梳辫的基础上，用束髪代替辫发，则会少了很多後顾之忧。

从精神领域看，梳髻很可能在它诞生之初即与氏族“成人礼”有关。在原始社会後期，由於氏族的发展，生产力的提高，人们的生活更加趋於稳定，生产不再需要氏族成员全体投入，复杂又艰苦的劳动开始由发育成熟的成年人承担，未成年的少年儿童则仅做一些简单又轻松的工作，这样，在成年人和未成人之间，就需要通过一种仪式或标志来加以区分。还有氏族外婚制瓣发展等，人类很早就发明了“成丁礼”，即“成人礼”，对已达到本氏族所认定的成丁年龄的青年，都要举行一定的成人仪式。在中国，汉族自有文字记载以来，则一直以“男子二十而冠，女子十五而笄”作为成人礼，也称为“冠礼”和“笄礼”。



象牙梳 新石器时代 1959年山东省泰安市大汶口出土 长16.2匣米

冠礼，男子二十，冠而字。男子20岁行加冠礼，并命字，表示已成人。行冠礼，事先要请巫占卜选日。日期一到，在东房内西墙下将加冠礼所用物品装在一只箱子裏。一般行冠礼要加冠三次。一为燕服之冠，叫缁布冠，平时闲居时戴之；二为朝服之冠，叫皮弁，朝会时用之；三为祭祀之冠，叫爵弁，祭祀时用之。这种冠礼，在夏、商、周三代就已存在。其常戴之冠分别为毋追、章甫和委貌。

笄礼，女子许嫁笄而醴子，称字。指女子在15岁时要举行笄礼，以示成人。笄礼时便解开头上的童式发辫，梳洗後贯於头顶，束髻插簪。＜礼记·杂记下＞载：“女虽未嫁，年二十而笄，礼之，妇人执其礼，燕则鬈首。”就是说，女子最迟到20岁，虽未出嫁，也要举行笄礼。

中国汉族男女在刚刚步入奴隶社会时，便已经把束发成髻作为男女成人的必需之礼俗了。至於此礼俗是否在原始社会即已形成，除了在出土文物中确可以找到许多束发成髻的形象以及数目众多的发簪和发笄外，还有待商榷。

原始社会发式

┄┅夏商周时期┅┄

夏商周三代是我国奴隶社会向封建社会过渡的历史时期，这期间自公元前夏朝建立至公元前221年秦始皇统一中国，共历时近2000年之久，是华夏文化形成的非常重要的起始阶段。

按孔子说，夏文化是一种尊命文化，商文化是一种尊神文化，而周文化是一种尊礼文化。周朝尚文，长时期积累了繁复的礼制，周公旦依据周国原有制度，参酌殷礼，有所损益，定出一整套制度来，这就是后世儒家所称颂的周公制礼作乐。 

?夏商周时期的文身、文面习俗

文身，又称镂身、扎青、镂臂，雕青等。文面，又名绣面、黥面、雕题，刺面等。两者都是用刀、针等锐利铁器，刻画在人体的不同部位，然后涂上颜色（多为黑色），使之永久保存。

文身习俗是由绘身习俗发展演化而来的。据《汉书·地理志》载：粤（越）地，“其君禹后，帝少康之庶子，封于会稽，文身断发，以避蛟龙之害。“《三国志·乌丸鲜卑东夷专》传倭人习俗说：“男子无大小皆黥面文身。《礼记·王制》中亦有”东方曰夷，被（披）发文身”“南方曰蛮，雕题交趾”的记述。由此可看出，最早在夏代便已有文身与文面之俗了，但多见于东南沿海地区，主要是在东夷到百越这一广阔地域里，且文身多与断发并行。

在《史记·吴太伯世家》中记周太王欲立小儿子秀历以及孙子昌为自己的继承人，于是他的另外两个儿子太伯、促雍二人“用奔荆蛮，文身断发，示不可用，以避秀历”。这一段虽讲的是商周之际王族内部继承问题，但由此我们却可知道在周初，长江下游的太湖流域以及宁绍平原一带的所谓“荆蛮”仍然保存着方向的习俗，而在中原开化之区这种习俗已基本消失了。这里的荆蛮之地，实际上指的是吴越一带。西周之后，楚国渐渐强大，势力不断向南扩大，随着楚国政治势力的向南发展，华夏族蓄发冠笄的礼俗亦随之向南发展，“断发文身”之风迅速向南缩小分面地哉。春秋时期，以周礼为代表的华夏族文化进一步向东发展，东夷族接受华夏族的周礼文化，遗弃“断发文身”之俗，也改行蓄发冠笄的礼仪。到了战国时期，只有南方地区百越民族还保留着这一习俗。公元前473年，越灭吴，118年后，楚又灭越，吴越地区从楚，接受周礼习俗。同时东越、闽越、南越、西瓯、骆越等皆“服朝于楚”，成为楚国的势力范围，文化与习俗受楚影响，也发生了显著变化。秦汉时期，越人逐渐遗弃“断发文身”这一古老习俗，改行汉礼。虽然文身文面的习俗，在中原地区消失得很早，但从唐代开始，又突然盛行起来，并且在五代和宋时继续有所发展，明代由于政府严令禁止，这种风气才衰落下来。

战国早期纹面人形玉雕

⊙周代女子的化妆术及其用品

一、眉妆

宋玉所著《招魂》言宫女“蛾眉曼睩”《列子·周穆公》的“施芳泽，正蛾眉”；《离骚》自喻曰“众女嫉余之蛾眉兮”。由此可见，“蛾眉当是当时非常流行的眉妆。蛾，似蚕而细，蛾眉则是弯而长的细曲眉，这种眉是用黑黛色勒出来的。至今女子画眉仍多采取这种描法。“蛾眉”的发明，据说与原始部族的蚕蛾崇拜很有些关系，女性“蛾眉”本身的形状是对蚕蛾触须的模仿，因为样子接近，所以仿造起来并不困难。早先的蛾眉还要在眉下点几个圆点，既象征蚕卵，又表明女性的身份。

除“蛾眉”外，楚女俗尚的眉妆还有“青色直眉”，即“直眉”。而且，古人画眉时一般要剃去天然的眉毛，以黛画之。《释名》曰黛，代也，灭眉而去之，以此画代其处也。“在湖南长沙马王堆汉墓梳妆盒内的小刀，疑即具有剃眉的用途。

骨笄 商朝时期 1976年河南省安阳市殷墟妇好墓出土

二、面妆

在面妆方面，则以“粉白”为美。即用白粉敷面，用青黛画眉。当时已有施朱的习俗，只是不很流行而已。

三、化妆用品

1、粉 许慎《说文解字》曰：“粉，傅（敷）面者也，从米分声。”说得很明白，粉是用米做的，用之敷面。许慎乃东汉时人，他对粉的解释，必有其所见事实作根据。且汉以前的文学作品，都只言粉，而未言铅粉，可见当时尚未有铅粉问世。所以，大概在汉以前，春秋战国之际，古人是用米粉敷面的。米粉的制作在北魏贾思勰的《齐民要术》中有详细记载。

当时的“施朱”之朱当是红粉，与白粉同属于粉类，可能是用茜草一类植物浸染过的红色米粉，色彩疏淡，通常也作为打底、抹面之用，与白粉合用，可取到白里泛红的“朱颜”效果，与油脂类的胭脂不属同类。

2、脂泽 除了粉与黛之外，周代的化妆品还有“脂”与“泽”。“脂”是我国文献中最早出现的化妆词语，《诗经》曰“肤如凝脂”，《礼记·内则》曰“脂膏以膏之”。孔颖达注：“凝者为脂，泽者为膏’“脂”就是动物体内或油料植物种子内的油质，并不是是指红色的胭脂。因此，“脂”有唇脂和面脂之分
。汉代刘熙《释名》曰：“唇脂以丹，作象唇赤也。”唇脂类似今天的口红，专用以涂唇。此时的面脂无色，主要为防寒润面而用，如今天的雪花膏之类。后来脂常与“粉”一起使用，渐渐形成一个固定词组－－脂粉。因此有些字典裏把脂粉的脂理解为胭脂是错误的。“泽”指的是一种涂发的香膏，即如今的头油之类。另外，《诗经·卫风·伯兮》中载：“自伯之东，首如飞蓬，岂无膏沐？谁适为容！”这里的“沐”是指一种洗发之物，“沐”，《说文解字》曰：“濯发也。”司马贞《索隐》：“沐，米潘也。”“潘”，“渐米汗也”。说明当时人们洗发用的是淘米水，利用其中的碱性成分脱去发垢，洗好后再施以膏泽。


玉蚕 商朝时期 l953年河南省安阳市大司空村出土 长3.1厘米

⊙夏商周时期的发式

一、发式

1、商代发式

从殷墟出土的人像发式来看，凡男子大都为辫发，通常自右后侧下方梳作三缕，编成细长的发辫，反时针方向盘绕于顶，然后加冠于头。也有束发于头顶，总成小辫，往后垂至脑后的。商代也有不少断发刘颈人像，多见于青铜兵器、礼器及玉片雕刻。在一些玉雕人形佩件上，也出现过剪到一定长度后即加工成卷曲状的发式。

商代妇女的发式资料不多，北京故宫博物馆藏有一件商代透雕玉人佩，头部非常写实，头上戴着帽箍，头发向后梳，并在头顶两侧梳发髻，其余鬓发自然下垂，两鬓发尾微向上卷成螫尾形，在发髻上插对称的鸟型发笄。这种鸟型发笄多成双出现，且多用于女子，含有成双成对的喻意。〈诗经·齐风·甫田》：“蜿兮娈兮，总角丱兮。”角丱就是指头上的两个叉角髻，又称总角。《诗经·小雅·鱼藻之什》：“彼君子女，卷发如虿。”虿即螫虫。可见这种梳双髻，插双笄的发式，自商周以来，一直是未成年男女的发式。

2、周代发式

周代尚礼，产生了完备的冠服制度，此时视披发为不守礼，束发梳髻成为此时最高普遍的一种发式，并从此在中国延续了数千年，一直到中国封建社会彻底结束。当然，此间也曾一度流行辫发，如清代的男子，但披头散发则如终是作为犯人、疯子或行为放浪等为人不齿的形象出现的。

周代女子流行梳高髻。在山东章丘女郎山战国齐墓发现的26件乐舞陶俑，其中21件为女性，除一件发式为无髻短发外，蓁20件均一律梳左高髻。即先将头发理成两缕，右缕挽一小髻，在头后向左缠绕，与左缕合成一束，再绾成扁圆饼状偏高髻。

周代的男子也是盛行梳髻的。因为男子二十而冠，戴冠必须要梳髻。在陕西铜川枣庙出土的6座春秋晚期秦墓，出土有8件泥塑彩俑，其发型冠式据身份、地位由低而高分别为：发髻偏后—发髻偏左—发髻偏右；裸髻—戴帻—戴冠；单板长冠—双板长冠—鹖冠。这些已和秦兵马俑的发髻相差无几。

中国历代皇帝的冠服制度，基本上定型于周代。古代的帽，大者可戴住头部，但冠小者则只能戴住发髻。所以戴冠必须要用双笄从左、右两侧插进发髻加以固定。固定冠帽的笄称为“衡笄”，周代专门设“追师”的官来进行管理。衡笄插进冠帽固定发髻之后，还要从左、右两笄端部用丝带拉在颌下系住。

周代在中原束发梳髻普遍盛行之余，在当时的南方，还没有受到中原礼教充分浸润的楚国、吴国和越国等地，还盛行着断发和辫发。

二、头饰

1、圈冠

在商代人像的头部，经常会戴有一个发箍式的头饰，学者认为这是商代特有的一种冠的形式，称为“细圈冠”和“筒圈冠”。个别还在冠前再模置一刻花细管，也有的在冠中央有高扬花饰的或加接兽面纹饰片的。这些差别大同小异，也许只是有区别身分、礼仪的因素。就目前考证来看，绳圈冠还很可能贵贱男女能用，而筒圈冠，应是为“绳圈冠”衍生而来的，它的社会地位比前者高，可能只是社公中上层人士使用。“筒圈冠”还可能是冕的前身，因为历代礼服中冕的造型，其主要结构一般是两大部份：上方为长方形冕板，下部为圈筒状冕身。殷商“筒圈冠”显然是冕的基础。

2、假髻

自从高髻流行起，便伴随着一种不可缺少的发饰——假髻。因为真发毕竟有限，要梳出漂亮的高髻，就必须借助假发的帮助。周代对女子的发饰，上至王后，下至九嫔，在礼制上都有明确的规定和规范。《周礼·天官》载：“追师掌王后之首服，为副、编、次、追、衡、笄。”追师在当时为朝廷专门管理修治王后的首服和九嫔及内外命妇的冠戴发饰，在参加祭礼典礼和接待宾客时，按规定供给首冠和各种头发上的饰物。副、偏、次就是我国最早的假发，并且是王后、君夫人等有身份的女性在参加重要活动时才戴的。副取义于“覆”，故称。如果再饰于垂珠，就类似于后世的步摇。《诗经·庸风·君子偕老》中的副笄六珈，便可理解为假髻上另加六笄，以便使假髻“副”与真发相连。从出土文物中也可找到这样的形象：河南密县打虎亭汉墓出土的画像石上，有一组女子形象，她们每人头发上都绾一假髻，髻上各插6支发笄，山东沂南汉墓出土的画像石上，也有这种女性形象。编，同辫，因是把头发辫起来做成，故称。次，取义于“次第”，把长短头发依次编织而成，故称。

至于“追”，即治也，精造修治之意，为治玉石，衡笄等以玉为之；衡，垂于假髻两旁，下以紞悬瑱而塞耳；笄即簪，用以束发，平时，追师则要负责精造和修理这些饰物，以备使用。

玉人 商朝时期 1976年河南安阳市殷墟妇好墓出土 高7厘米

.阴阳玉人 商朝时期 1976年河南省安阳市殷墟妇好墓出土 高12.5厘米、肩宽4.4厘米、厚1厘米