面饰
面饰之额黄
额黄又称“鹅黄”、“鸦黄”，因以黄色颜料染画在额间，故名，是南北朝以后流行的一种风习。妇女从涂金的佛像上受到启发，也将自己的额头涂染成黄色，所以这种妆饰的产生，与佛教的流行有一定的关系。
古代妇女额部饰黄，有两种作法
一、染画所致：就是用画笔蘸黄色的染料涂染在额上。可作平涂法，即整个额部全用黄色涂满；亦可作半涂法，将额头仅涂一半，或上或下，然后以清水过渡，呈晕染之状。
二、黏贴而成：这种额黄，是一种以黄色材料制成的薄片状饰物，用时蘸以胶水黏贴于额。由于可剪成各种花样，故又称“花黄”。从某种意义上说，它已脱离了额黄的范围，更接近于花钿的妆饰。
面饰之花钿
花钿也是一种额饰，相传它的产生是因为南朝宋武帝之女寿阳公主的关系。有一天，公主仰卧于含章殿下，殿前的梅树被风吹落一朵梅花，不偏不倚的落在公主额上，额上被染成花瓣的形状，怎么洗涤也不能去掉。宫廷中的其他女子见其新异，竞相效仿，遂成一时风尚
唐代妇女使用花钿十分普遍，最简单的花钿只是一个小小的圆点，复杂的则以金箔片、黑光纸、鱼腮骨、螺钿壳及云母片等材料，剪制成各种花朵之状，其中尤以梅花为多见，也许是承寿阳公主梅花状的遗意。除此之外，还有如牛角、扇面、桃子的形状，宛如一朵朵鲜艳的奇葩。（各式花钿图表）
从颜色看，花钿的色彩比额黄丰富得多。它的色彩通常由材料本身所决定，如金箔为金色、黑光纸为黑色等，也有根据图案需要而染上各种颜色。有种叫“翠钿”的花钿，是以各种翠鸟羽毛制成的，呈青绿色，清新别致。
黏贴花钿的胶水，主要是呵胶，相传由鱼鳔制成。妇女用其黏贴花钿时，只要对之呵气，并蘸少量口液，便能溶解黏贴。卸妆时以热水一敷，便可掀下。
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面饰之斜红
相传三国时，魏文帝曹丕宫中新添了一名宫女，叫薛夜来，文帝对她十分宠爱。一天夜里，文帝在灯下读书，四周围以水晶制成的屏风。薛夜来走近文帝，不觉一头撞上屏风，顿时鲜血直流，伤处如朝霞将散，愈后仍留下两道疤痕，但文帝对她宠爱如昔。其他宫女有见及此，也模仿起薛夜来的样子，用胭脂在脸部画上这种血痕，名“晓霞妆”。时间一长，便演变成一种特殊的妆式－－斜红。
唐代妇女的斜红，一般都描绘在太阳穴部位，工整者形如弦月，繁杂者状似伤痕，为了造成残破感，有时还特在其下部，用胭脂晕染成血迹模样。
面靥
面靥是施于面颊酒窝处的一种妆饰，也称妆靥。更古老的名字叫“的”。据说妇女脸上注的，原并不是为了妆饰，而是宫廷生活中的一种特殊标记。当某一后妃月事来临，不能接受帝王的御幸，只要在脸上点上两个小点，女史见之，即不列其名。以后这种作法被传到民间，逐渐变成一种妆饰。
面靥通常用胭脂点染，也有像花钿一样，用金箔、翠羽等物黏贴而成。在盛唐以前，一般均作成黄豆般的两颗圆点；盛唐以后，面靥的范围有所扩大，式样也更加丰富，如“钱点”、“杏靥”、“花靥”等。
晚唐五代以后，妇女的面靥妆饰愈益繁缛，除传统的圆点花卉形外，还增加了鸟兽图形，有的甚至将这种花纹，贴得满脸皆是。


点唇
点唇习俗
古代妇女还有点唇的习俗，就是以唇脂涂抹在嘴唇上。早在先秦时期，中国社会就出现了崇尚妇女嘴唇美的现象。最迟不晚于汉代，点唇习俗已经形成。
当时所用的唇脂，主要原料是丹。这是一种红色的矿物质颜料，也叫朱砂，以它制作唇脂，具有鲜明强烈的色彩效果。但朱砂本身不具黏性，如果用它敷在唇上，很快就会被口沫溶化，所以古人在朱砂里面，又渗入适量的动物脂膏，由此制成的唇脂，既具备了防水的性能，又增添了色彩的光泽，是一种理想的化妆用品。除朱砂外，制作唇脂的基本原料，也可用胭脂来代替，但那是汉代以后的事情。
唐以后，点唇的口脂也有了一定的形状。唐人《莺莺传》有句“口脂五寸”的话，可看出当时的口脂，已经是一种管状的物体，和现代的口红基本相近。
在唐代，口脂除妇女使用外，男子也可使用，不过一般不含颜色，是一种透明的防裂唇膏。而妇女所用的唇脂，主要是为了妆饰，因此都含有颜色。由于唇脂的颜色具有较强的覆盖能力，所以可用来改变嘴型。嘴唇厚的，可改画成薄的，嘴形大的，可改画成小的，这样就产生了点唇的艺术。
总的来看，中国妇女的点唇样式，一般以娇小浓艳为尚，最理想、最美观的嘴型，就是像樱桃那般娇小、鲜艳。为达到这种要求，妇女在涂抹妆粉时，常将原来的嘴唇一并抹上，然后再以唇脂重新点画出嘴唇。
唐代妇女化妆步骤
第一步：敷铅粉第二步：抹胭脂第三步：画黛眉第四步：贴花钿第五步：点面靥第六步：描斜红第七步：涂唇脂


十、峨髻。主要流行于中晚唐时期，这种发髻的特点是朝上高耸，似陡峭的山峰。据说有些峨髻。竟高达一尺以上。
宋代妇女承晚唐五代遗风，也以高髻为尚。比较典型的有：
一、朝天髻。它的作法是梳发于顶，先编成两个圆柱形的发髻，然后将发髻朝前反搭，伸向前额。为使发髻高耸，一般还在髻下衬以簪钗等物，使发髻的前端高高翘起。
二、同心髻。一般是将头发挽至顶部，编成一个圆形发髻即可。
三、流苏髻。这是从同心髻演变而来，它的基本造型与同心髻相似，惟在根部系束丝带，带垂于肩。
元代妇女一般仍梳有高髻，如“龙盘髻”、“包髻”和“银锭式”的发髻。
而元代贵妇为显贵重，会戴一种“顾姑冠”的冠饰，非常有特色。“顾姑”是蒙语，译成汉语亦作“罟罟”、“固姑”或“姑姑”。
明
明代妇女的发髻，起初仍保留宋元时期的式样，嘉庆以后，变化就多了。
一、桃心髻。将发髻梳成扁圆形状，并且在发髻的顶部簪饰以宝石制的花朵。年轻的女性还会戴缀团花方块的头箍。
二、牡丹头。这是一种蓬松的发髻，编梳方法是先将头发掠至顶部，用一根丝带或发箍扎紧，然后将头发分成数股，每股单独上卷至顶心，再用发箍绾住。头发少的妇女，也可掺入一些假发，以扩大发髻。这种发髻梳成后，酷似盛开的牡丹，极富装饰情趣。
清朝妇女的发式，有满汉之分，初时，各自保留原有传统，而后相互交流影响，逐渐产生变化
普通满族妇女多梳“旗头”，这是一种横长形的髻式，是满族妇女最常梳盘的发型。这种梳两把头、穿长袍、着高底鞋的装束，可说是满族妇女显得格外修长的主因，至清朝后期，更成为宫中的礼装。
旗头的髻式是将长长的头发由前向后梳，再分成两股向上盘绕在一根“扁方”上，形成横长如一字形的发髻，因此称为“一字头”、“两把头”或“把儿头”，又因为是在发髻中插以如架子般的支撑物，所以也称为“架子头”。
“两把头”的发式逐渐增高，到了清代末期，发展成一种高大如牌楼式的固定装饰物，不用真发，而是以绸缎之类的材料作成，在这种高大假髻上面又插饰一些花朵，成为固定的装饰物，要用时只需戴在头上便可以了。这发式即是所谓的“大拉翅”，大致成熟于晚清同治、光绪时期。
清代的汉族妇女发型多沿用明朝的式样，如“牡丹头”、“荷花头”、“松鬓扁髻”、“钵盂头”等。
到了清末，逐渐流行梳辫，而额前蓄留短发的“前浏海”发式，也成为一种潮流。


隋唐时期（尤其在唐代）妇女对头部的化妆十分重视，发式和发髻式样的变化多式多样，头上插戴簪钗金叶银篦珠玉宝石及鲜花，既承袭前代遗风，又有刻意创新，可谓丰富多彩。
唐代妇女面部化妆，一般是敷铅粉、抹胭脂、涂鹅黄、画黛眉、点口脂、描面靥、贴花钿。铅粉古称粉锡或铅华，夏商时已经出现，为我国古老的化妆品。汉以前胭脂主要产于河西走廊焉支山，主要原料为红蓝花，汉武帝击败匈奴，红蓝花在内地大量种植。唐代妇女用青黑色颜料将眉毛画浓，叫做黛眉，描成细而长的叫柳叶眉，短而粗如蛾翅者叫蛾眉，粗而宽的叫广眉。面靥原是用来掩饰面颊上的斑痕的，后和贴花钿都作为妇女面部的装饰。
唐代发式有髻、鬟之分，髻为实心，鬟为空心。髻名称众多，有倭堕髻、螺髻、双螺髻、反绾髻、半翻髻（单刀半翻髻和双刀半翻髻）、惊鹄髻、双鬟望仙髻、抛家髻、乌蛮髻、盘桓髻、同心髻、交心髻、拔丛髻、回鹘髻、归顺髻、愁来髻、百合髻、长乐髻、堕马髻、闹扫状髻、乐游髻、反绾乐游髻、丛梳百叶髻、高髻、低髻、凤髻、小髻、侧髻、囚髻、偏髻、花髻（髻上插花者）、云髻、双髻、宝髻（缀以花钿、簪钗等首饰者）、平番髻、飞髻、义髻（假髻）等。鬟有：云鬟、高鬟、短鬟、低鬟、双鬟、圆鬟、同心鬟、垂鬟等。